Как проверить генератор на машине и что делать, если он неисправен

Все о проверке генератора: методика мультиметром, не снимая с автомобиля

Для определения эффективности подкапотной «электростанции» необязательно ехать в сервис. Как это сделать своими руками выяснял Autonews.ru

Что такое генератор

Генератор — это узел, служащий для выработки электроэнергии. Является ключевым элементом системы заряда, в которую входит генератор и аккумулятор. Оба работают в связке. Поэтому выход из строя или снижение эффективности одного компонента непременно увеличит нагрузку на другой, что со временем приведет к сбоям и поломкам.

Работа (вращение) генератора обеспечивается приводным ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Как проверить генератор на машине, не снимая

Базовая проверка под силу даже неопытному автомобилисту. Для этого потребуется обычный бытовой мультиметр. Последовательность действий универсальна для любого автомобиля и заключается в измерении напряжения под нагрузкой. Для диагностики генератора без снятия с автомобиля нужно выполнить следующую процедуру:

• Завести мотор и включить несколько самых «прожорливых» потребителей. Например, ближний и дальний свет, обогрев заднего и лобового (если есть) стекла и вентилятор отопителя.
• Выставить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения с пределом до 20 В.
• Открыть капот и приложить щупы мультиметра к выводам аккумулятора.

Исправная система заряда выдаст напряжение в пределах 13,5–14,5 В, в зависимости от нагрузки на сеть.

Правильная интерпретация результатов

Важно понимать, что тиражируемые в большинстве статей значения «от 14 В» при полной нагрузке недостижимы. Даже на абсолютно исправной машине. А на 15–20-летних экземплярах на холостых оборотах генератор вовсе может выдать меньше 12,5 В — фактически ничего не заряжая. Такие цифры связаны с естественным устареванием всех элементов электросети (от генератора до разъемов и точек «массы») и далеко не всегда указывают на неисправность.

Куда разумнее оценивать эффективность генератора на соответствующей действительности нагрузке. Для теста можно сымитировать езду в пробках в плохую погоду: включенный ближний свет, работающая на средней громкости музыка, а также задействованные стеклоочистители и обогрев заднего стекла. Вот при таком раскладе 13–13,5 В на холостом ходу должны быть нормой даже для старых машин. А более-менее свежий экземпляр обязан выдавать 13,7–14 В.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Проверка снятого узла позволяет точно поставить диагноз, но, очевидно, метод подойдет более продвинутым автолюбителям. Тем не менее в большинстве случаев извлечь генератор из-под капота можно с обычным набором гаражного инструмента, даже не залезая под машину. Алгоритм настольной диагностики будет следующим.

Как проверить реле-регулятор (щеточный узел) генератора

Строго говоря, реле-регулятор и щеточный узел — отдельные элементы. Но их часто выполняют единым целым, поэтому и рассматривать будем вместе. Единственный нюанс, который нужно учесть до начала процедуры, — наличие источника питания с регулировкой от 12 до 15 В. После чего собирается стенд для проверки.

• К медно-графитовым щеткам подключается 12-вольтовая лампочка.
• К выводам «+» и «-» реле подключается источник питания с номинальным напряжением 12 вольт.

Лампочка должна загореться. Если нет — деталь имеет внутренний обрыв и неисправна. Далее напряжение следует увеличивать, и по достижении 14,5 В лампочка должна погаснуть, а при последующем понижении снова загореться. В этом случае реле-регулятор можно считать рабочим.

Как проверить диодный мост

Для теста потребуется мультиметр и лампа на 12 В, желательно помощнее. Лампа должна быть заранее подключена к «плюсу» мультиметра последовательно. Сам мост необходимо извлечь из генератора.

• Плюсовой провод подсоединяется к внешней пластине диодного моста, минусовой — к внутренней. Лампа гореть не должна — это говорит об отсутствии замыкания между пластинами. При смене полярности лампа будет гореть.
• Проверяются положительные диоды. Для этого «плюс» так же остается на внешней пластине, а «минус» по очереди прозванивает выводы диодов. Лампа гореть не должна.
• Таким же методом проверяются отрицательные диоды. «Минус» устанавливается на внутреннюю пластину моста, а плюсом прозваниваются выводы. Лампа гореть не должна.
• Проверяются вспомогательные диоды. Для этого «плюс» фиксируется на контрольном 61-м выводе моста (альтернативные обозначения: D, D+, L, WL или IND). «Минусом» прозваниваются выводы диодов. Лампа гореть не должна.

У всех генераторов есть специальная маркировка контактных точек, схему и назначение которых можно найти в Сети.

Помимо проверки на замыкание, имеет смысл прозвонить каждый из трех диодов на сопротивление. Для этого мультиметр устанавливается в соответствующий режим с пределом до 2 кОм, после чего элементы прозваниваются. В норме должно быть около 400–700 Ом. Также недопустима большая разница в сопротивлениях между ними. В идеале расхождения не должны превышать 5 Ом.

Проверка обмоток ротора и статора

Диодный мост должен быть предварительно отсоединен.

Ротор

• Для проверки обмотки необходимо измерить сопротивление между двумя токосъемными кольцами (с которыми контачат щетки). В норме значение должно лежать в пределах от 1,8 до 5 Ом. Если оно ниже — есть межвитковое замыкание. Если на приборе «бесконечность» — обрыв.
• Проверка на замыкание на «массу» предполагает замер сопротивления между токосъемным кольцом и «клювом» (стальной внешней частью) обмоток. Здесь уже в норме должна быть «бесконечность». В противном случае есть замыкание.

Статор

• Поочередная прозвонка выводов статора между собой должна показывать сопротивление до 0,5 Ом.
• Проверка замыкания на «массу» проводится по аналогии с ротором: между любым выводом и внешней частью должно быть бесконечно высокое сопротивление.

Как понять, что генератор неисправен

Очевидно, что первым признаком будет отсутствие заряда — либо полное, либо частичное (недозаряд). Об этом уведомит аварийная индикация в виде красного символа аккумулятора. Однако полностью полагаться на нее не стоит: в ряде случаев лампа может не загореться, хотя по факту проблемы с зарядом будут.

В иных случаях возможен гул или свист со стороны генератора. Это может указывать как на «уставшие» подшипники, так и на проблемы с приводом — например, прослабленный или изношенный ремень.

Как поменять генератор

Ввиду огромного разнообразия марок и моделей универсальной инструкции быть не может. Тем не менее, как обсуждалось выше, на большинстве автомобилей демонтаж генератора не является сверхсложной задачей даже для неопытного автомобилиста. Нужно лишь иметь базовый чемодан слесарного инструмента и руководство по ремонту, которое подскажет как расположение элементов на конкретной машине, так и оптимальный алгоритм съема. В первом приближении это будет выглядеть так.

Читайте также: